中央圣马丁录取中国学生比例

作者：Kati Chitrakorn and Tianwei Zhang

BoF独家介绍，中央圣马丁艺术与设计学院今年时装本科毕业秀上最有前途的6位新人设计师。

英国伦敦——伦敦中央圣马丁艺术与设计学院（Central Saint Martins）持续为时装设计产业寻找并栽培优秀人才的能力毋庸置疑。目前，参加伦敦时装周的设计师有一半来自中央圣马丁，其设计师校友也是声名赫赫，包括Phoebe Philo、Stella McCartney和Sarah Burton。

作为BoF全球时装教育院校排行榜中最有影响力的学校，每年中央圣马丁的本科毕业秀无疑是万众期待，设计师、买手与记者们都热切盼望，能看到最新一代时尚人才在时装伸展台上的第一次尝试。

“今年的发布会与政治事件和学生们的个人感受关系密切。很多设计受到全球化与复杂感情的影响，”长期在中央圣马丁担任本科时装设计课程负责人的Willie Walters表示。

确实如此，今届中央圣马丁毕业生分别来自32个不同国家。许多学生设计灵感来自他们对接连不断全球政治与社会问题的感受，与前几年相比，更少注重实验与工艺。“他们当然总会对技术和工艺感兴趣，但与去年相比工艺感减少了很多，”Walters说，“过去5年里，会出现大量装饰，运用大量的材料，进行大量的拼接。今年更多与概念有关，就像一场无声的抗议。”

“我们有香港的学生的系列基于当地民情，还有学生关注厄瓜多尔，那里的大型石油公司破坏了部落赖以为继的丛林，”Walters继续，“这都与他们散落在世界各地的祖国有关。他们都对自己的生活进行思考，我的意思是，生活都很不容易！”

今年的学生也对毕业后的生活有着现实的展望。虽然有学生表示有兴趣推出个人品牌，但更多人希望进入时装品牌工作。

作为接受教育的一部分，“学生正在学习如何为客户和品牌工作，”Walters说，“我们与美妆产品公司Fresh进行了项目合作，学生要为他们的员工设计制服。你可能会觉得这样太‘不圣马丁’了，但这是真正令人耳目一新的项目，这就是我们为学生引荐的业务合作。”

“我们几乎没时间教他们有关成为伟大设计师的一切事情。我们教学生怎么创造轮廓、如何沟通、如何制插图、如何构造——这是你必须学会的东西，”Walters建议道，“离开了圣马丁，你可能永远不会再做这些事情了。你可能会在一个团队里，这个团队里已经有人负责创造，而其他人来负责剪裁等等。但是这些是你必须精通的东西。”

在本科毕业生时装秀之前，BoF独家为你介绍这家知名时装教育机构今年最优秀的6位新人设计师。

Sergiy Grechyshkin — 女装设计

Sergiy Grechyshkin | 图片来源：对方提供

乌克兰首都基辅人Sergiy Grechyshkin今年35岁，是本届年龄最长的学生之一。此前，他曾在乌克兰一家银行工作了6年，但他说：“我开始觉得自己的工作不太对，工作没有让我感到开心。”John Galliano在Dior的设计使Grechyshkin决心投身时装设计。“我开始去上课，插图和绘画什么的，用我的缝纫机并开始学习打版，”他说，“我花了差不多两三年才做好一本作品集。”

在他的实习阶段，这位LVMH Grand Prix奖学金获得者在巴黎为Lanvin与Louis Vuitton的女装与皮具部门工作。虽然Grechyshkin的毕业系列中不会出现手袋，这位设计师制作出一种佩戴于嘴部的独特金属配饰。“这和我有关危险与脆弱的主题很契合。模特走动时，这件配饰会颤抖。对我来说，这不是个工具……这像是某种组合，在形状与身体之间达成和谐， ”他解释说。

Grechyshkin的毕业设计使用了聚酯丝网、铁丝、纸和乙烯等材料，所用的蕾丝亦由家族经营的手工工艺公司La Maison du Sophie Hallette赞助，该公司历史超过百年，制作世界上最精致的蕾丝。“我想将完全对立的元素并置，比如男子气概与女性特质、透明与非透明的。”他说。

Grechyshkin目前已经接到一份工作邀约，但他拒绝透露具体细节。他同样热衷在未来某个时候进行创业。“作为一个在时装界没什么经验的人，我也在用自己的方式来做事。通常情况下，如果你被教导用某一种方式做事，那就很难跳出来用不同方式去思考了。我很高兴自己在来到圣马丁之前对时装知之甚少。”

Kota Gushiken — 针织设计

Kota Gushiken | 图片来源：对方提供

在2011年移居伦敦读预科之前，来自日本的Kota Gushiken曾在汉堡店工作。“我甚至对针织一点兴趣都没有。我只是喜欢那些针织系的学生。然后我就来了，”他笑着说。被他的同学在圣马丁毕业秀上展现的能量所感动，Gushiken决定继续留在中央圣马丁攻读学士学位，而非同样给他录取通知的安特卫普皇家艺术学院（Royal Academy of Fine Arts in Antwerp）。

读预科时，Gushiken用一个月时间在意大利为Modateca Deanna工作。“她是意大利人，曾经拥有一家针织品厂。她现在不年轻了，2000年初她就不在工厂工作了，但她的时装档案覆盖了她整个40年的职业生涯，那就是我工作的地方。”他说。此后，Gushiken在Christian Wijnants、Christian Dior Couture、Proenza Schouler的针织部门完成了实习。

Gushiken的毕业设计灵感来自非洲打击乐的节奏。“如果你听非洲鼓乐，你能听出5种不同的鼓手，每个人在打不同的鼓。这很不同，听起来很复杂。但只要你踩准了节奏，你就能跳舞了，这是由不同节奏融合出来的同一种音乐，”他解释道，“我希望我的时装系列能将这种节奏形象化。”

美国波普偶像与涂鸦艺术家巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）也是Gushiken的主要灵感。“他的艺术常被认为是多节奏和爵士的形象化。研究巴斯奎特作品和形象时，我发现‘文化挪用’也是他的手法之一。他用非常有趣和童趣的手法重画了《蒙娜丽莎》。就像是开达芬奇的玩笑，我也想在时装里做这样的事，”Gushiken说。

与其顽皮个性一样，Gushiken的设计幽默又多彩。他的毕业系列包括受到《蒙娜丽莎》为灵感设计的两件套，蒙娜丽莎的头与身体正好分开，她的脖子在穿者行走时上下摆动。

谈及未来，Gushiken表示：“我之前真的很喜欢纽约……我也不知道我是想留下来还是去纽约工作。我会尝试在欧洲为时装品牌做针织方面的工作。”

Imogen Wright — 女装设计

Imogen Wright | 图片来源：对方提供

以创意女性为灵感，英国设计师Imogen Wright着力打造“实用又新鲜”的衣服系列，而不是一个集合。 “我希望能做专注于剪裁与做工的东西，希望更具可持续性，能够持续很长一段时间，”谈及自己的经典作品，所有衣服都对面料和比例经过了细思熟虑的巧思。“不去做那些轻易被人扔掉的衣服，这点很重要，”她说。

出生于伦敦哈克尼区（Hackney）的Wright，在儿童时期随家人搬至德文郡（Devon），为攻读中央圣马丁预科回到伦敦。从那以后，她完成了在Peter Jensen、Phoebe English、Louis Vuitton与Alexander McQueen的实习，并在Céline工作了一段时间，担任设计助理。“我的那段工作经历为本次系列带来很大帮助，影响了我造型和工作的方式。”她说。

她低调的服装有不少吸引眼球的细节。比如挂在衣架上那件看似普通的白纽扣衬衫，Wright自己研究出来的设计，衬衫侧面向上裂开一个狭窄三角，用明线将垫子缝在里面。“这就把廓形和体量做出来了，你穿上这件衣服走动，就会出现很大的褶子，”她说。

“我希望在设计中融入‘家庭环境’，因为现代的创意阶层女性群体，她们的生活中有这么多不同的方面，”她接着说。为做好她的毕业生系列，Wright曾与一位珠宝设计师合作，将橘子皮或葡萄等水果和蔬菜镀银制作耳环或配饰。时装秀当天，Wright计划在服装上手缝制新鲜蔬菜强调新鲜感。

Philip Ellis — 女装设计

Philip Ellis | 图片来源：对方提供

Philip Ellis不惧谈论政治。“我的毕业设计建立在反乌托邦叙事上”，他也暗指自己身穿的衣服：他当天所穿的是一件用足球球衣条纹做出的大码衬衫。他的系列作品还包括同样取材球衣的吊带裙，取材自睡袋的两件套和解构剪裁运动衫。

“我系列里的衣服，都是我平时自己会穿的，”Ellis解释道，“思想上我还是挺左翼的。财政随着不断紧缩、NHS可能被私有化，还有欧盟公投的开始……左翼运动也在酝酿之中，我的系列也是建立在这点之上。灵感也来自英国摄影记者John Bulmers、英格兰北部和英国社会的文化领域，你从我对足球球衣这种社会活动制服的应用就能看出来。”

他来自德比郡（Derbyshire）峰区国家公园（Peak District National Park）西部边缘的小村庄Chinley，早前就读于曼彻斯特艺术学院（Manchester School of Art），之后移居伦敦参加中央圣马丁的本科课程。他第一次的时尚接触却是通过担任模特：他曾出现在《i-D》和《Another Man》杂志以及时装品牌Religion、Trill x Harvey Nichols的广告上。

学习之余，Ellis为现已关张的品牌Meadham Kirchoff工作了两年半。实习期里，他在Louis Vuitton实习了9个月，之后进入Vetements为Demna Gvasalia工作了3个月。“有人批评我的系列，说‘真的很明显能看到Vetements 的影响’，”但我的时装参照也有很多来自Jean Paul Gaultier和Meadham Kirchhoff。那是我获得教导并不断学习的地方。”

毕业后，Ellis将回到巴黎继续为Vetements工作，为品牌在7月3日巴黎高级定制时装周的时装秀进行准备。但这位英国设计师希望今后能够为更大的品牌工作，再之后或许能创立自己的事业。“我认为，在创意上和经济上都去创造属于自己的东西，这点非常重要。你需要身后得到投资支持，也需要明白企业如何运转，”他说，“究其本质，这还是一门生意。”

Joanna Melbourne — 时装设计与市场营销

Joanna Melbourne | 图片来源：对方提供

从Joanna Melbourne的毕业设计中，不难看出她对人体的深刻关注与此前的雕塑经验。“如果你对雕塑感兴趣，你肯定也会对人体感兴趣，我想这是很自然的，因为你会开始想象形式能真正在身体上表现出来，”她告诉BoF，“所以我就开始这么做了。我做雕塑，之后又把雕塑重新演绎成时装。”

Melbourne的父母来自英国，并在德国、瑞士、美国加州和纽约生活长大，期间她曾在众多品牌实习，包括Marc Jacobs、Trager Delaney和Hussein Chalayan。“Chalayan影响了我，Tom Ford也是。Tom Ford也是很多东西的时装参照来源。”她说。

确实如此，Melbourne灵感主要采自Chalayan与Ford，创造出这个奢华、色调多彩的飘逸的丝绸礼服裙系列，用原本内置于音箱内的特制海绵制成的独特内垫，围绕胸部与臀部深化和突出了身体形状。

“我们生来就有这样的能力，能将性欲投射到非性欲的物体。我认为人们总会看到他们想看的东西，”她说，“很多人没意识到裙子的这些部分使用了泡沫垫起来，所以他们觉得模特的身材棒极了。但模特本身却没有那么疯狂，关键点就在这里。”

尽管已经有丰富的实习经验，Melbourne还是向前看。“我想，已经投入了这么多时间和精力，你就必须继续做下去。很多人做事虎头蛇尾，这有点悲哀。我像这样不断缝纫已经有6年了，很自然地，我也学到了很多，我只是想继续做下去。”

Susang Hwang — 男装设计

Susang Hwang | 图片来源：对方提供

开始对时装设计感兴趣之前，黄秀商（Susang Hwang）学的是工业设计，在韩国首尔为一家汽车公司工作。但后来意识到这不太不适合自己，黄秀商离职并来到了伦敦决定重新开始。“我正寻找一些更有表现力、更柔软的东西，”他告诉BoF。

这条路子可能有点非常规，但对黄秀商来说，跟随自己的心走，一路也很顺畅。他毕业系列的起点是上世纪六十年代的美国车，产出则是一连串单色调产品与西服，有着喇叭袖等十分独特的细节来平衡传统西装的阳刚气概。“我最了解的还是汽车文化，所以我就开始用汽车来表明我的个性与身份。仔细看的话，我对定制印花与细条纹也很感兴趣。”

实际上，黄秀商的主要参照还是来自Steve Kafka的作品——用精确与流畅的自由式细条纹为汽车与摩托车进行外观改装。“他在美国蛮具有传奇色彩的。我给他发电子邮件，解释我想要在这个系列里怎么做，他很爱我的想法，”黄秀商说道。

当从Kafka那里获得使用纹身的许可之后，黄秀商开始将这些图案加入其设计之中，希望将一个原本看起来粗犷的造型加入一些细腻的东西。黄秀商设想了两种男性：一种有着粗壮的肱二头肌，是一个机车场景的组成部分，另一个则是热衷定制西服的英伦绅士。“我想在一个系列里结合这两种不同类型的阳刚之气，”他说道。

黄秀商曾在Alexander McQueen与Maison Margiela工作过，他对自己的下一步持开放态度，但他表示他会在创立自己的品牌之前先加入一个时装品牌。“我还有很多要学，”他谦逊地说道。

顶级零售商达对海外工人的承诺不及预期最佳零售商需虚实结合

4

大多数在线消费者将会退货

“新数据显示，在过去六个月中，大约三分之二的消费者在网上购买女性服装后，至少退货一件。”

Donna Karan看到了女装的未来，现在她专注新篇章的书写